Для нормального прохождения процессов в цилиндрах двигателя автомобиля создаётся требуемая компрессия. Для этого обеспечивается герметичность камеры сгорания, и это при условии подвижного взаимодействия элементов цилиндро-поршневой группы между собой. Между поршнем и цилиндром предусмотрен тепловой зазор, предотвращающий заклинивание подвижного элемента после температурного расширения. Чтобы обеспечить герметичность, на поршень устанавливаются специальные поршневые кольца, которые уплотняют элементы ЦПГ. Поршневые кольца играют важны в работе двигателя.

Признаки износа колец

Работа поршневых колец сопровождается постоянным трением о стенки цилиндра. Поэтому они постепенно изнашиваются, а это влияет на работу силовой установки. За счет снижения уплотняющей функции колец в цилиндрах падает компрессия. В результате:

1. Силовая установка теряет мощность.
2. уменьшается динамика набора скорости автомобилем.
3. повышается расход топлива.
4. появляется «жор» масла.
5. возникают проблемы с запуском мотора.

В современных автомобилях ресурс поршневых колец достигает 1 млн. км пробега. Но это возможно только при правильной эксплуатации автомобиля и регулярного проведения технического обслуживания с заменой расходных материалов.

Причины износа

Автовладельцы не соблюдают периодичность ТО или небрежно используют автомобиль. А это сказывается на ресурсе поршневых колец, и они изнашиваются раньше заявленного ресурса.

Повлиять на срок эксплуатации этих элементов ЦПГ могут:

• масло и нарушение периодичности его замены;
• топливо с примесями;
• неочищенный воздух;
• работа мотора под критическими нагрузками;
• перегрев двигателя.

Кольца требуют смазки. И хоть указывается, что трение происходит «на сухую», поскольку масло со стенок снимается маслосъемным кольцом, но это не так. Тонкий слой смазки на стенках остается, поэтому сила трения между кольцами и цилиндром снижается.

Залегшие поршневые кольца

Нередко в низкокачественной смазке не хватает смазывающих свойств. Из-за этого повышается сила трения между контактирующими элементами в узлах. Касается это и колец. С такой смазкой они работают «на сухую», что и приводит к интенсивному износу.

То же касается и несоблюдение периодичности замены масла. Постепенно масло теряет свои свойства, в том числе и смазывающие. В результате силы трения повышаются.

Относительно применяемого топлива, то наличие сторонних частиц действует негативно. Твердые частицы, даже микроскопические, выступают в роли абразива, из-за чего износ колец ускоряется. Присадки в топливе иногда оседают внутри цилиндра в виде нагара, что тоже сказывается негативно. Оседая на канавках, нагар затрудняет движение колец, в результате они перестают полноценно прилегать к стенкам. Из-за этого масло попадает в камеру сгорания, что увеличивает количество нагара, который образуется. Залегшие кольца являются причиной повышенного расхода масла. В запущенных случаях перерасход смазки достигает 2,0-2,5 литра на каждые 1000 км..

Перегревы и работа на высоких нагрузках приводят к разрушению колец – они лопаются. Помимо них ломаются перегородки между канавками.

Для продления срока службы регулярно меняйте масло и фильтра, заправляйтесь только на проверенных АЗС, не допускайте перегревов и прогревайте мотор.

Диагностика

Если же появились признаки износа колец, явными из которых является потеря мощности, дымность выхлопа и «жор» масла, в первую очередь убедитесь, что проблема заключается в ЦПГ, поскольку такие симптомы появляются и из-за неисправности газораспределительного механизма. Если пробег авто большой, то нужно сразу ремонтировать. Ведь если ресурс двигателя исчерпан, то он работает с нарушениями. В таком двигателе ремонтировать нужно и ЦПГ, и ГРМ.

А вот если пробег мотора не такой уж и большой, а указанные признаки имеются, то для начала проводим диагностику. Для этого замеряют компрессию. Она в цилиндрах должна быть одинаковой и соответствовать норме (допускается отклонение). Значительное падение компрессии в камерах сгорания указывает на износ или залегание колец.

Если же давление снизилось только в одном цилиндре, то высока вероятность подгорания или неплотного прилегания клапанов, но может такой результат давать и залегшие кольца. Чтобы удостовериться, что проблема кроется в ЦПГ, заливают 20-30 грамм масла в цилиндр и снова делают замер. Возросшая компрессия после заливки указывает на залегание или разрушение колец. В случае же с проблемными клапанами, то залитое масло на давлении не скажется.

Когда диагностика указывает на залегание колец, необязательно их сразу менять. Для начала выполняют раскоксовку мотора. На рынке автохимии имеются специальные средства для этого. Но в процессе работ важно соблюдать технологию проведения операции.

Отметим, что закоксовка двигателя достигает такой степени, что химические средства уже не помогут, и удалять нагар придется механическим способом. А для этого разбирают двигатель.

Замена поршневых колец – операция трудоемкая, поскольку требует полной разборки мотора. Поэтому если не уверены в самостоятельном проведении операции, то лучше эту работу доверить специалистам сервисного центра.

Видео: Монтаж поршневых колец — Motorservice Group

Технология замены колец

Силовые установки авто разных производителей имеют конструктивные особенности. Но, несмотря на это, алгоритм работ по замене для моторов одинаков.

Для выполнения замены потребуется стандартный набор ключей, емкости для слива тех. жидкостей и специальное приспособление для сжатия колец. Работы выполняются на смотровой яме.

Технология проведения работ:

1. Авто ставим на яму и обездвиживаем.
2. Сливаем технические жидкости (масло, антифриз).
3. Разбираем и снимаем привод ГРМ.
4. Отсоединяем впускной и выпускной коллекторы головки блока.
5. Выкручиваем крепежные болты головки блока и снимаем. После этого лучше сразу оценить состояние клапанов. При надобности ремонтируем головку с заменой маслосъемных колпачков.
6. Забираемся под авто и откручиваем поддон.
7. Откручиваем крышки шатунов (при этом их следует помечать, чтобы не перепутать, на какой шейке каждая из них стояла).
8. Находясь под авто выталкиваем поршни вместе с шатунами вверх (их тоже следует пометить).
9. Оцениваем состояние поршней и цилиндров.
10. Снимаем изношенные кольца, устанавливаем новые. Перед этим прочищаем канавки от нагара.
11. Садим поршни на место, используя приспособление для сжимания колец.
12. Собираем двигатель обратно.

Выше описан алгоритм работ, но у каждого авто есть особенности конструкции, которые влияют на технологию замены.

Видео: Как установить поршневые кольца ВАЗ 2108-09-15 и поршня в цилиндры.

Нюансы проведения работ

Если разобрать двигатель не сложно, то при сборке необходимо многое учитывать:

• все прокладки, которые снимаются, обязательно заменяются (прокладки ГБЦ, коллекторов, поддона, клапанной крышки);
• при сборке привода ГРМ нужно все выставлять по меткам;
• затяжка болтов крепления ГБЦ должна осуществляться со строго заданным моментом, поэтому без динамометрического ключа не обойтись;
• не допускается перепутывание мест установки поршней и шатунных крышек;
• заливать лучше новые технические жидкости, а не использовать слитые с двигателя.

При сборке особое внимание уделяем затяжке крепежных элементов, поэтому после установки каждого снятого элемента проверяем надежность затягивания болтов и гаек.

После замены проводим обкатку двигателя, чтобы новые элементы притёрлись.

ПОРШНЕВЫЕ КОЛЬЦА

ВАЗ-2101…2107

Когда из выхлопной трубы вырываются клубы сизого дыма, в голову приходят грустные мысли. Ничего не поделаешь, ремонт мотора – неприятный, но неизбежный этап в жизни машины.

У двигателей «Жигулей», пробежавших около 100 тыс. км, заметно изнашивается поршневая группа. Признаки этого – повышенный расход бензина, компрессия двигателя ниже 10 кгс/см2, высокий расход масла (от метки «max» до «min» – за 1000 км пробега), выхлопные газы сизого оттенка. Как правило, в этом случае расход масла после традиционной замены маслоотражательных колпачков уменьшается незначительно.

В подобной ситуации нередко удается обойтись заменой поршневых колец, не снимая двигатель с автомобиля. При этом потребуются только новые прокладки под головку и поддон блока. Остальные негодные детали определятся при разборке.

Работу выполняем на канаве или эстакаде. Из специального инструмента понадобятся динамометрический ключ и оправка для обжатия поршневых колец.

Снимаем аккумуляторную батарею, корпус воздушного фильтра, карбюратор, распределитель зажигания, шланг вентиляции и сливаем масло из поддона двигателя.

При заправке системы охлаждения этот шланг также снимаем. «Тосол» заливаем в радиатор до тех пор, пока он не потечет из шланга и штуцера. Заправку можно ускорить, создав небольшое избыточное давление в радиаторе, например, с помощью приспособления, описанного в ЗР, 2000, № 10, с. 203.

Отсоединяем от штуцеров впускной трубы шланг вакуумного усилителя тормозов и шланг охлаждающей жидкости.	Снимаем шланги с патрубка на передней части головки блока.
Снизу автомобиля ключом «на 13» отворачиваем болт хомута крепления приемной трубы к коробке передач и отсоединяем ее от трубы резонатора.	Ключом «на 13» отворачиваем четыре гайки крепления приемной трубы к коллектору и отсоединяем трубу от двигателя.
Торцевым ключом «на 13» отворачиваем верхнюю гайку крепления воздухозаборника.	Нижняя гайка «на 13» одновременно крепит переднюю часть щитка стартера.

Задняя часть щитка стартера крепится к впускному коллектору гайкой «на 13». Обычно она отворачивается вместе со шпилькой. При этом появляется сквозное отверстие в выпускном коллекторе. Нижняя часть щитка стартера крепится через проушину болтом «на 10» к кронштейну на опоре двигателя.

Нижнюю проушину крепления щитка стартера советуем удалить, что упростит его снятие и установку.	Торцевым ключом «на 10» отворачиваем крепление крышки головки.
Ослабляем натяжение цепи. Для этого ключом «на 13» отворачиваем колпачковую гайку натяжителя цепи; надавливаем монтажкой через цепь на башмак натяжителя (плунжер натяжителя должен утопиться) и затягиваем колпачковую гайку.	Отгибаем усик контровочной шайбы и ключом «на 17» отворачиваем винт крепления звездочки распредвала.
Снимаем звездочку, а цепь подвязываем, чтобы она не упала вниз.	Для удобства регулировки зазоров двигателя рекомендуем нанести на звездочку метки через 90°, считая от основной метки.
Ключом «на 13» отворачиваем девять гаек крепления корпуса распредвала...	...и снимаем его со шпилек головки блока.
Отворачиваем 10 болтов крепления головки блока. Болты старого образца с головкой под ключ «на 17», нового – «на 12».	Ключом «на 13» отворачиваем болт возле распределителя зажигания (момент затяжки 3,2– 4,0 кгс.м).
Снимаем головку блока с прокладкой.	Торцевым ключом «на 13» отворачиваем гайки крепления опор двигателя.

Чтобы снять поддон, необходимо приподнять двигатель над поперечиной. Домкратом поднимаем автомобиль до отрыва переднего левого колеса. Подставляем упор в головки болтов крепления поддона в районе масляного фильтра и плавно опускаем автомобиль. Левая опора двигателя оторвется от подушки. В образовавшуюся щель вставляем подходящий по толщине брусок. Убираем упор.

Торцевым ключом «на 10» отворачиваем 18 винтов поддона и снимаем его.	Если это не удается, то вывешиваем правую сторону двигателя, подставив упор под кронштейн крепления генератора. Снимаем поддон и прокладку.
Торцевым ключом «на 13» выворачиваем два винта крепления масляного насоса и снимаем его.	Торцевым ключом «на 14» отворачиваем гайки крепления крышек шатунов (в некоторых исполнениях был ключ «на 15»!).
	Сняв крышки шатунов с вкладышами и легко постукивая ручкой молотка, выталкиваем поршень с шатуном и верхним вкладышем вверх.

Если не собираетесь менять вкладыши на новые, не путайте их местами. Определить степень износа цилиндров с достаточной точностью можно и без нутромера: используют верхнее компрессионное кольцо и набор щупов. Но сначала очищаем от нагара верхнюю часть цилиндра.

Износ цилиндра равен (S2-S1)/3,14. Если он меньше 0,15 мм, то имеет смысл заменить изношенные кольца номинальными.

Обязательно проверьте, пройдут ли новые кольца в цилиндр. Для этого установите их в верхнюю, неизношенную часть цилиндра. У некоторых колец, возможно, придется припиливать надфилем стык. В неизношенных цилиндрах зазоры в стыках колец должны лежать в пределах:

– 0,30–0,45 мм первое компрессионное

– 0,25–0,40 мм второе компрессионное и маслосъемное

Для изношенных цилиндров желательно ориентироваться на меньшие цифры.

Кольца перед установкой обкатываем по канавкам поршней. Если какое-нибудь кольцо «закусывает», то притираем его на листе мелкозернистой наждачной бумаги, положенной на стекло. Рекомендуемые зазоры в соединении с поршнем показаны на рис. 1.

Устанавливаем кольца на поршень.

Второе компрессионное кольцо (с выточкой в нижней части) довольно жесткое – не сломайте его!

Стыки колец расставляем на поршне в соответствии с рис. 2.

Перед установкой поршней стыковочную поверхность блока очищаем от остатков прокладки и нагара. Выводим две шатунные шейки коленвала в нижнюю мертвую точку. Обильно смазываем моторным маслом цилиндр и поршень. Устанавливаем в шатун половинку вкладыша и тоже смазываем его моторным маслом. Вставляем поршень в цилиндр.

Вставляем второй поршень и устанавливаем соответствующие крышки шатунов с вкладышами. Проворачиваем коленвал на 180° и устанавливаем оставшиеся два поршня. Затягиваем гайки шатунных крышек моментом 4,4–5,5 кгс.м.

Очищаем поверхность стыка головки блока от нагара и остатков прокладок.

Устанавливаем прокладку на направляющие втулки, на нее головку блока и проводим дальнейшую сборку двигателя. При этом учтите, что болты старого образца следует затягивать в два приема: сначала до момента 3,4–4,2 кгс.м, затем до 9,8–12,1 кгс.м, а новые – в четыре приема: сначала до момента 2,1 кгс.м, затем до 7,1–8,7 кгс.м, потом два раза доворачивать на углы по 90С.

Заливаем масло, охлаждающую жидкость, регулируем зазоры у клапанов.

Пустив двигатель, проверяем, нет ли утечки масла и охлаждающей жидкости.

В дальнейшем двигатель обкатываем так же, как новый.

ВЯЧЕСЛАВ ЛУКЬЯНОВ, ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЗР «ТУШИНО»

Несмотря на то, что работа по замене маслосъемных колец на автомобилях ВАЗ считается довольно трудоемкой и непростой, справиться с ней можно и самостоятельно. Конечно же, для того, чтобы заменить кольца на ВАЗ 2110 придется выполнить немало последовательных этапов. Именно от качества проведения промежуточных этапов и будет зависеть итоговое качество работы.

Что такое маслосъемные кольца

Другое название таких колец - поршневые. Дано оно не случайно - такие кольца обычно устанавливаются на внешней поверхности поршней так, чтобы незамкнутой формы кольца, были глубоко посажены в специальные канавки.

Из-за частого взаимодействия поршневых колец с газами и составляющими из различных материалов, сопровождающегося воздействием трения огромного значения, кольца изнашиваются. В этом случае их необходимо заменить как можно скорее. Иначе маслосъемные кольца уже не смогут выполнять необходимые функции.

Так в нормальном состоянии кольца защищают от перегрева поршень и улучшают теплопередачу через стенки цилиндра. Помогают кольца и повысить уровень герметичности камеры сгорания или расширения, не допуская проникновения в картер мотора различных газов. Кроме того, благодаря поршневым кольцам стало возможным оптимизировать расход смазки - кольца распределяют по поверхности цилиндров масляную пленку.

Кольца в изношенном состоянии уже не могут справляться со своими функциями, что негативно сказывается на работе автомобиля. Заметить неладное может даже неопытный автолюбитель - износ поршневых колец может стать причиной окрашивания выходящих из выхлопной трубы газов в характерный сизый цвет, снижению показателя компрессии двигателя. Чаще всего наиболее заметными для автомобилиста признаками становятся значительное и беспричинной увеличение топливного расхода, а также значительное повышение расхода масла. В тех случаях, когда все эти признаки наблюдаются одновременно, сомнений быть недолжно - кольца нужно менять как можно скорее, никакие другие меры в этой ситуации уже не помогут.

Каким образом маслосъемные кольца приходят в негодность? Происходит это из-за того, что во время эксплуатации вследствие деформации меняется геометрия цилиндра, в свою очередь это приводит к увеличению зазоров. Увеличение зазоров приводит к нарушению упругих свойств кольца, в результате чего со временем происходит нарушение герметизации и газы начинают регулярно поступать в картер двигателя. Последнее значительно повышает износ не только колец, но и всей поршневой группы. С увеличением износа увеличивается и количество газов в картере. А поскольку существующей системы вентиляции уже недостаточно для их выведения, происходит повышение давления до недопустимо высоких значений. В результате чего смазка выдавливается сквозь прокладки, гнездо тамблера или сальники, находящиеся на коленвале.

В такой ситуации сможет помочь только замена маслосъемных колец. Грамотно проделать эту процедуру можно самостоятельно, не прибегая к услугам автомастерской.

Замена поршневых колец

Первое, что нужно сделать, это отсоединить клемму с минуса аккумулятора. Затем необходимо слить старое масло и ОЖ. Слитое масло лучше не использовать повторно, это может негативно сказаться на работе двигателя. Поэтому замена колец может стать прекрасным поводом для замены и масляного фильтра на новый.

Следующая часть несколько сложнее - необходимо снять все составляющие, которые могут помешать добраться во время ремонта до ГБЦ или поддона. Это и газовый привод, и глушитель, и стартер, и воздушный фильтр, и некоторые другие детали. Следом придется снять, аккуратно придерживая отверткой, звездочку распределительного вала. Для этого необходимо выкрутить один фиксирующий болт.

Следующими демонтируются постель распредвала и головки блока. После чего становится возможным ослабить крепление на левой опоре мотора, что позволяет открутить его целиком. Часть двигателя нужно приподнять. После чего можно открутить поддон. Демонтаж крышки шатунов позволяет добраться до самих шатунов. Их нужно вытолкнуть вверх вместе с поршнями.

Замену старых колец можно производить только после того, как поршни будут внимательно осмотрены на предмет повреждений различного рода. Поврежденные поршни лучше заменить заранее. Также лучше сразу заменить все вкладыши в двигателе - это позволит избежать вскрытия двигателя по причине износа вкладышей на ближайшее время.

Во время снятия колец можно потренироваться с ними в правильности монтажа кольца на поршень. После чего этими же кольцами можно очистить забитые нагаром канавки. Конечно же, если есть специальный инструмент лучше сделать это с его помощью. Но и без него можно прекрасно обойтись.

Проверка зазоров

Для того чтобы правильно установить кольца в соответствии со всеми требованиями необходима правильная их ориентировка. Как правило, кольца проверяют не только на соответствие поршневым канавкам, но и на правильность ширины и высоты. Чтобы проверка прошла гораздо проще, лучше воспользоваться специализированным набором из нескольких щупов.

Важно помнить, что значение величины зазора должно находиться в пределах 0,05-0,1 мм. В противном случае можно говорить о недопустимом значении отклонения от нормы у канавки или кольца. Проверяется значение зазора и в замках кольца. В этом случае значение показателя должно находиться в пределах 0,4-0,6 мм.

При измерении зазора колец важно помнить, что измерение должно проходить как в торцевом значении, так и в боковом. При этом для бокового зазора считаются допустимыми значения 0, 045-0,08 мм для зазора между стенкой канавки и первым кольцом, 0,02-0,08 - допустимая норма для значения бокового зазора между канавкой и вторым кольцом. Значение допуска для всех износов составляет 0,015 мм.

При торцевом измерении значение зазора должно находиться в пределах 0,25-0,45 мм, а значение допуска в этом случае составляет 1 мм.

В том случае, когда значение зазора слишком большое, кольцо для замены не подходит, необходимо выбрать другое кольцо. Если же значение зазора недостаточно, его можно аккуратно сточить при помощи алмазного круга до нужного значения.

Установка маслосъемных колец

Перед тем, как приступать непосредственно к установке колец, нужно, прежде всего, определить, какое из колец нижнее, а какое - верхнее. Для этого необходимо как можно внимательнее рассмотреть кольца, попутно отметив, где находится специальная метка, указывающая на сторону установки кольца на поршень.

Поскольку специализированное оборудование для монтажа колец стоит слишком дорого, вряд ли удастся воспользоваться им при самостоятельной замене колец. Впрочем, его вполне успешно можно заменить обычной опустевшей консервной банкой. Для чего из нее придется вырезать одинаковые металлические полоски и установить их на всей длине окружности поршня.

Дальнейшие действия предельно просты. Устанавливаемое кольцо нужно аккуратно продвигать по металлическим полоскам вниз до тех пор, пока оно не окажется напротив предназначенного для него места. После этого достаточно вытянуть полоски вверх, чтобы кольцо самостоятельно легло в канавку. Металлические полоски, конечно же, не обязательны - вполне можно обойтись и без них. Просто с полосками риск сломать или повредить кольцо гораздо ниже.

Поршневые кольца смазываются маслом в обязательном порядке. После чего они устанавливаются сверху в блок цилиндров и вдавливаются при помощи самостоятельно изготовленной оправки.

Если необходимо установить коробчатое маслосъемное кольцо, у которого расширитель имеет форму спиральной пружины, нужно сместить замок относительно кольца на 180 градус. Если кольцо - составное, то необходимо устанавливать расширитель. Устанавливать нижнее и верхнее пластинчатые кольца в этом случае можно только после того, как расширитель встанет на положенное место. При этом замки колец должны быть расположены под 180 градусов друг к другу.

На что стоит обратить внимание после установки колец? На то, насколько хорошо они вращаются в своих канавках. Если же кольцо сжать, оно должно полностью погрузиться в канавку. Стоит еще раз измерить и боковой зазор. Также стоит обратить внимание на расположение замков колец - их нельзя располагать посередине опорных поверхностей или на торцевой стороне поверхности поршня.

Нередко специальные руководства для автомобиля содержат довольно подробную информацию о том, как заменить маслосъемные кольца для конкретно взятой модели. В этом случае лучше не отходить от предписанных рекомендаций. Если же рекомендации по ремонту отсутствуют, достаточно воспользоваться общими правилами для того, чтобы самостоятельно заменить поршневые кольца.

Одними из основных показателей, характеризующих нормальную работу двигателя, являются угар масла и расход топлива. Если в вашем ВАЗе резко увеличивается расход топлива и очень быстро уходит уровень масла, все эти признаки говорят о том, что поршневые кольца выработали свой ресурс и требуют замены.

Если вы являетесь хозяином автомобиля со дня его покупки и точно знаете, что двигатель ещё не ремонтировался, то, зная пробег автомобиля, можно составить представление, какие вам необходимы запасные части. Имеется в виду размер колец и прокладки. Если же вы являетесь далеко не первым хозяином данного автомобиля, то приобретать запасные части для замены поршневых колец рекомендуем только после разборки двигателя. Так как за долгую жизнь автомобиля, он мог перенести уже несколько ремонтов, при разборке вы можете там увидеть всё что угодно.

Итак, приступаем к работе по замене поршневых колец на автомобилях ВАЗ 2101-07. Ставим автомобиль на смотровую яму. Перед началом работы снимаем клемму с аккумуляторной батареи. Сливаем масло. Можно сливать в любую посуду, так как это масло мы уже в дальнейшем использовать не будем. Откручиваем старый . Масло мы слили. Затем сливаем охлаждающую жидкость и приступаем к разборке двигателя. Откручиваем и отодвигаем выхлопную трубу. Отсоединяем трос подсоса, снимаем привод газа, снимаем корпус воздушного фильтра. Откручиваем и снимаем стартер, отпускаем и снимаем крышку клапанов. Фиксируем отвёрткой звёздочку распределительного вала, откручиваем болт её крепления и снимаем. Откручиваем и снимаем постель распределительного вала. Откручиваем болты крепления головки блока и снимаем её. Отпускаем крепление левой «по ходу движения» подушки двигателя и с помощью тали приподнимаем двигатель и снимаем поддон. Снимаем маслонасос. Снимаем крышки шатунов и вытаскиваем поршня. Внимательно осматриваем поршня на предмет сколов и трещин. Если всё в порядке, то снимаем старые кольца, очищаем от нагара канавки на поршнях под кольца и устанавливаем новый комплект колец. Выполняя эту операцию, шатунные вкладыши желательно поставить новые, чтобы поднять ресурс шатунов. С помощью оправки ставим поршня на место, соблюдая маркировку цилиндров, отбитую на нижних головках шатунов. Устанавливаем масляный насос, ставим поддон и опускаем двигатель на подушку. Устанавливаем новую прокладку головки блока, предварительно смазав её графитной смазкой. Ставим головку блока, затягиваем болты крепления с предписанным моментом. Устанавливаем коленчатый вал по меткам и ставим на место постель распределительного вала (предварительно звёздочкой совместив метки). Устанавливаем звёздочку вместе с цепью, затягиваем болт крепления звёздочки, натягиваем цепь и прокручиваем двигатель на 2 оборота, чтобы убедится, что всё в порядке. Ставим трос подсоса, клемму аккумулятора, прикручиваем выхлопную трубу и заводим двигатель.

Появление характерных признаков неисправности двигателя, таких, как резкое ухудшение динамики, увеличение расхода топлива и моторного масла, проблемы с запуском двигателя, особенно в холодное время года, говорит о том, что износ силового агрегата достиг предела, и без постороннего вмешательства дальнейшая эксплуатация машины невозможна. Перечисленные признаки говорят о резком падении компрессии. Если мотор не «ушатан» окончательно, то вернуть ему бодрость, скорее всего, поможет замена поршневых колец.

В целях экономии замену можно произвести своими руками. Помимо финансовой выгоды, хозяин авто может быть абсолютно уверен, что поршневые кольца поменяны, причем именно на те, которые он купил, и работа сделана качественно. К сожалению, оставляя машину в автосервисе, владелец не может точно знать, насколько добросовестно мастера выполнили свою работу, поскольку статистика упрямо твердит, что обманывают повсюду, в том числе и на официальных сервисах.

О том, как заменить поршневые кольца своими руками, написано в данной статье.

Вкратце, схема процедуры такова:

• демонтируется головка блока цилиндров;
• проверяется состояние колец и решается вопрос о необходимости снятия мотора с автомобиля;
• затем старые меняются на новые, и двигатель собирается в обратном порядке.

Прежде чем ставить новые кольца

Прежде чем приступать к работе, нужно обзавестись всем необходимым. Для операции потребуются гаечные ключи, головки, желательно, с трещоткой, динамометрический ключ и съемник поршневых колец.

Выбирая в магазине автозапчастей новый комплект, следует обратить внимание как на внешний вид упаковки, так и на сами кольца.

На упаковке должна быть полная информация о них, а именно: кто изготовитель, из чего сделаны и т. п. На кольцах также должна быть маркировка, обозначающая верхнюю сторону, сами они не должны иметь никаких изъянов, кроме того, на упаковке или внутри должна быть инструкция, в которой описывается правильная установка поршневых колец.

Если продавец утверждает, что небольшие дефекты притрутся – он откровенно врет, пытаясь всучить некондиционный товар, лучше отказаться от такой покупки, поскольку деньги будут потрачены впустую.

Подготовительный этап

Прежде всего, нужно отключить аккумуляторную батарею. После этого потребуется слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения и моторное масло из поддона картера. Замена поршневых колец возможна двумя способами: со снятием двигателя с автомобиля и без. Определить, нужно ли снимать мотор, поможет проверка: необходимо снять головку блока цилиндров и визуально оценить состояние гильз.

Если на стенках цилиндров видны признаки износа (выработка, какие-либо царапины или задиры), силовой агрегат однозначно придется снимать, чтобы расточить гильзы под следующий ремонтный размер. Если этого не сделать, просто поменять кольца будет мало, поскольку они быстро придут в негодность из-за поврежденных цилиндров.

Если же выработки нет, новые можно ставить, не снимая мотор с автомобиля. Этапы работы по замене поршневых колец, за исключением демонтажа двигателя для проведения реставрационных работ, одни и те же.

Замена поршневых колец

Процесс замены начинается с демонтажа поддона картера. Дополнительно желательно снять масляный насос и проверить, насколько сильно он изношен. Затем нужно открутить крышки шатунов и вытолкнуть шатуны с поршнями вверх. Важно помнить, что крышки шатунов нельзя менять местами, каждую впоследствии необходимо прикрутить к своему шатуну.

Следующий этап – непосредственно, замена поршневых колец. Проще всего произвести замену, если имеется съемник поршневых колец. Он представляет собой щипцы, разжимающие кольца. Главное – не переусердствовать и не разжать слишком сильно, поскольку они могут попросту сломаться. Если же приспособление для установки поршневых колец взять негде, можно обойтись тонкой отверткой с плоским жалом. Задача, конечно, усложнится, но справиться с ней можно. Ставить их необходимо с осторожностью, чтобы не поцарапать поршни отверткой.

Проверка состояния снятых колец позволит выявить деформацию цилиндров. Неравномерный износ поршневых колец говорит о том, что в процессе эксплуатации цилиндры приняли овальную форму в поперечном сечении. В этом случае желательно расточить их, поскольку новые запчасти будут усиленно изнашиваться, и после замены надолго их не хватит. Поменять можно, чтобы проездить еще какое-то время, но капремонт, тем не менее придется производить уже в ближайшем будущем.

После снятия старых колец нужно удалить нагар из канавок, который помешает установке нового комплекта. Идеальное орудие для этой процедуры обломок старого кольца, поэтому одно из них нужно сломать. Также нагар необходимо счистить с днища поршней, если он там есть. Для облегчения задачи можно смочить поверхность керосином. Действовать, опять же нужно аккуратно, чтобы не оставить царапин.

Порядок установки следующий: первым устанавливается маслосъемное кольцо, затем второе и первое компрессионные. Из-за того, что второе компрессионное и маслосъемное кольца работают в менее тяжелых условиях, чем первое компрессионное, к металлу, из которого они изготавливаются, предъявляются менее строгие требования, поэтому кольца более хрупкие. При их монтаже следует проявлять особую осторожность. Ненароком сломать первое компрессионное кольцо практически невозможно.

При установке следует обратить внимание на расположение замков поршневых колец: они не должны располагаться в одну линию. Лучше всего замок каждого следующего располагать под углом 120 градусов по отношению к предыдущему. Правильное расположение поршневых колец дополнительно препятствует прорыву газов из камеры сгорания в картер.

Следующий ответственный этап работы – установка поршней обратно в цилиндры. Чтобы поставить поршни на место, потребуется оправка для поршневых колец, иначе они будут препятствовать входу поршней в цилиндры. Она может быть как универсальной, рассчитанной на поршни разных диаметров от 50 до 150 мм, или изготовленной специально под конкретный размер. При помощи этого приспособления осуществляется обжимка поршневых колец, после чего поршень вгоняется в смазанный моторным маслом цилиндр путем аккуратного постукивания по днищу каким-нибудь неметаллическим предметом.

Проверка работоспособности и обкатка мотора

После того как двигатель собран, необходимо убедиться в его работоспособности. Его необходимо завести и дать поработать некоторое время на холостых оборотах. Если он работает устойчиво, можно считать, работа завершена успешно. Следует помнить, что новым деталям нужна обкатка, и чем аккуратнее она будет выполнена, тем дольше прослужит отремонтированный силовой агрегат.

Обкатка длится 2–3 тысячи километров. Чтобы замена не прошла впустую, во время обкатки необходимо соблюдать следующие правила:

1. мотор нельзя сильно нагружать;
2. по возможности следует избегать полной загрузки автомобиля (в идеале водитель должен ездить в одиночку);
3. не желательно преодолевать затяжные подъемы;
4. категорически нельзя, особенно в течение первой тысячи километров поднимать обороты коленвала выше трех тысяч;
5. перед поездкой двигатель нужно прогревать.