PPS/Zumapress.com/Globallookpress.com

В этом сезоне дизайнер двух мировых гигантов уличного стиля (помимо Vetements, Демна Гваcалия занимает пост креативного директора Balenciaga) решил, — не в первый, кстати, раз, — последовать примеру Гоши Рубчинского и выбрить моделям уникальную русскую челку.

Это именно тот случай в модной индустрии, когда российские обозреватели сокрушенно качают головой, а весь мир громогласно объявляет новый тренд.

Будь то челка банального гопника или эмблема спортивного бренда на лбу, подобные веяния побуждают произнести фразу, которую человек в здравом уме произносит нечасто: лучше б «под горшок».

Lanvin

Thibault Camus/AP

Они начали показ с английской шерсти и самого нелюбимого сегодняшними модниками предмета одежды — костюма. Они были полосатыми, в популярную клетку или однотонными. Классический гардеробный дуэт из пиджака и брюк дизайнер Лукас Оссендрейвер назвал «мужественным камуфляжем», который мужчины используют, когда хотят смешаться с толпой. При этом пиджаки удлинил, иногда с моделей свисали наполовину прикрепленные жилеты и прозрачные дождевики — создается впечатление, что дизайнер нарочно хотел запутать зрителей, ведь в таком многообразии форм и паттернов совершенно теряется восприятие каждой вещи в отдельности, остается только образ.

Постепенно костюмы перешли в уличную одежду, но их соединяла единая тематика камуфляжа — напечатанные на ткани снимки леса или классические зелено-серые разводы.

На некоторых массивных асимметричных куртках виднелось слово «Someday» («Однажды»): в различных интервью Оссендрейвер отвечал, что это часть цитаты, которая вдохновила всю команду на создание коллекции «Someday this pain will be useful» («Однажды эта боль будет полезной»). Неоднозначная фраза подчеркнула небезразличное отношение Lanvin ко всему, что сейчас окружает модную индустрию, и ее основная цель — дать заряд поддержки всем, кто в ней нуждается.

Thom Browne

Thibault Camus/AP

Показ Тома Брауна для своего одноименного бренда произвел впечатление на европейскую публику, пока русские гости показа умиленно закатывали глаза. Не считая экстраординарной и, скорее всего, теплой одежды, на моделях был румянец, красиво нарисованный корнеплодом — родственником свеклы, как у известного Деда и его внучки.

Скорее даже, как у внучки, потому что помимо незамысловатого макияжа на молодых людях красовались по две косички бантиками на концах.

Для неискушенного зрителя стало неожиданностью и то, что в январский бесснежный Париж дизайнер пронес несколько тонн искусственного снега, в получившиеся сугробы воткнул березки и в начале подиума поставил двоих, вероятно, волхвов в белоснежных робах с символикой бренда. Коллекция была названа «Школьными днями», ее отдельные элементы кажутся по-русски родными: несмотря на то, что дизайнер — француз и все действие происходило в 10 минутах от Лувра, варежки на резинке обеспечивают неподражаемый диалог культур.

Dior

Francois Mori/AP

Дизайнерский дом Dior однозначно порадовал своих поклонников в новом сезоне. Взяв за основу для коллекции два важных тренда последнего сезона, 90-е и набившее оскомину слово «андрогинность», Крис Ван Аш сумел сделать яркое шоу.

В одном ряду с бледными худощавыми мальчиками, которые даже в идеально сшитых костюмах смотрелись забитыми подростками, публика увидела лица старше двадцати пяти.

Делать показ пригласили моделей, которые ходили на фэшн-шоу модных брендов в Милане, Париже и Нью-Йорке почти три десятка лет назад. Смена поколений, ротация модных веяний, костюмы по переработанным выкройкам женского пиджака конца 40-х годов и хит середины 80-х годов прошлого столетия «Forever Young» группы Alphaville: за свою богатую историю Dior уж точно научился делать хорошее шоу.

Comme Des Garcons

Francois Mori/AP

Скандальный дизайнер Рей Кавакубо одела своих моделей в маски динозавров, которые бы свели с ума не одного ребенка.

По иронии судьбы, дизайнер решила создать образ перехода из подросткового возраста во взрослый.

Детали с героями комиксов прослеживались через всю коллекцию, которая отразила как дух модного дома, так и стиль его постоянных клиентов.

Maison Margiela

Francois Mori/AP

Легендарный Джон Гальяно, который пришел править бал модного дома Margiela в 2014 году, наконец, сделал свою первую мужскую коллекцию. Дизайнера всегда отличали смелые решения, на которые и рассчитывало его новое руководство. Рикардо Беллини, генеральный директор Maison Margiela, сказал в интервью изданию WWD о том, что Гальяно смотрит в будущее и видит его отражение в ДНК бренда. «Коллекция станет прочной обновленной базой для мужской одежды в премиум-сегменте», - добавил Беллини.

В прошедший вторник модели Maison Margiela продемонстрировали коллекцию под названием «Синергия», так что теперь это слово будет ассоциироваться у российской молодежи не только с ВУЗом, куда берут с низкими баллами ЕГЭ.

Коллекция получилась действительно впечатляющей, помимо трендовых пластиковых элементов на моделях красовались авангардные пальто и костюмы в жизнеутверждающих оттенках желтого, синего и оранжевого - не самая популярная палитра сезона.

Louis Vuitton

Francois Mori/AP

Свою последнюю коллекцию для Louis Vuitton дизайнер Ким Джонс представил 18 января. Джонсу «передали» Louis Vuitton от Марка Джейкобса 7 лет назад, после этого традиционный бренд кошельков, сумок и шарфов класса люкс стал мечтой уличных модников. Название бренда прогремело после коллаборации с маркой Supreme, их совместное детище в 2017 году заполонило рынок со скоростью модной чумы последних пяти лет — Гоши Рубчинского. Последний показ посетили дизайнеры Виктория и Дэвид Бекхэм со старшим сыном, певец Джо Джонас, помимо прочих, в первом ряду сидел и Оливье Рустен - креативный директор дома Balmain. Интересные формы и фасоны марки уже не новость для СМИ, но Джонс сумел высказать популярный сегодня протест против гендерных стандартов и сделал вариации мужских сумок по фасонам женских.

Эта идея пришла в голову не только ему: в Милане «женские» сумки держали модели Prada, а в Париже гендерно-нейтральную сумку через плечо несли мужчины Dries Van Noten.

В классических пальто марки закрывали показ неподражаемые супермодели 90-х Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл, которые с последнего показа Versace возобновили свои визиты на модный Олимп. Те же дивы прошлись по подиуму по обе стороны от Кима Джонса, публика встала и встретила его появление бурными овациями, а дизайнер всеми силами старался не расплакаться. «Ушла эпоха», как принято говорить сейчас, но ходят слухи, что скоро мы увидим Джонса в Burberry или Versace.

Франция - это страна, которую по праву считают законодательницей мировой моды уже не одно столетие подряд. Люди, для которых вместе с шиком и вкусом - не пустой звук, в первую очередь смотрят на моду из Франции, следуя всем модным парижским правилам. Есть ли свои особенности во французской моде? С какого времени идёт отсчёт господства французский моды в мировой fashion-индустрии? На этих вопросах стоит остановиться и ответить на них развёрнуто.

История французской моды

Понятие “моды” ассоциировалось с Францией ещё со времени правления Людовика XIV, когда страна под контролем правящей власти начала быстрыми темпами развивать промышленную индустрию. Французский королевский двор в связи с этим стал считаться законодателем европейской в стиле барокко стала возможной благодаря производству шелковой ткани и кружев. Дополненные яркими украшениями и искусными драпировками роскошные кружевные и шелковые наряды были атрибутом помпезности и богатства.

В более поздние времена французская мода превратилась в поистине революционную, введя в двадцатом веке мужские элементы одежды в женский гардероб: брюки, пиджаки, строгие рубашки и даже галстуки. Совершила столь смелый переворот от романтизма к модернизму, заставив всю женскую моду пойти по новому пути, известная всем, даже далеким от моды людям француженка Коко Шанель.

Коко Шанель

Практически каждая современная женщина имеет в гардеробе брюки, пиджак и маленькое черное платье - самую великую творческую находку Шанель. Не менее известные модные аксессуары её имени - бижутерия из металла и знаменитая стеганая сумочка на цепочке. То же самое можно сказать и о культовых духах дома Шанель.

Коко Шанель давно нет, но дело ее живёт, и модный дом ее имени продолжает считаться одним из главных домов, участвующих в главной в фешн-индустрии неделе французской моды. Самой Коко до сих пор стремятся подражать, её цитируют и ей вдохновляются, что совершенно оправдано, ведь именно эта великая женщина смогла так смело и необратимо повлиять на моду XX века, основав модный дом Chanel, внедрив совершенно новые образы в женскую моду. Помимо брюк и других удобных вещей из мужского гардероба, помимо универсального и доступного практически любой женщине маленького черного платья, именно Шанель мы обязаны появлением и постоянным присутствием в моде маленьких шляпок, костюмов из твида, бижутерии, как самостоятельного модного и престижного мира украшений и даже стойкой моде на загар.

Диор

Другой именитый дизайнер Франции - Кристиан Диор. Один из самых известных модельеров, придумавший женственные платья в стиле нью-лук и поднявший на новую высоту понятие “французская мода”.

Женщин и их послевоенное настроение, мечты и желания Диор уловил всем чутьем талантливого мастера. Парижанки на тот момент уже устали от укороченных строгих юбок, брюк и почти мужских пиджаков, так что сверхженственная коллекция Диора была встречена с энтузиазмом и восторгами. Яркие краски, роскошные ткани, юбки до щиколотки (пышные или прямые), маленькие округлые плечи, затянутые талии - в этой новой коллекции все кричало об очаровании традиционной женственности. Это была новая французская мода, ставшая вскоре и мировой.

Ив Сен-Лоран

Имя одного из ведущих модельеров XX века, которого сам Кристиан Диор выбрал преемником, навечно вписано в историю моды.

Многие модные идеи Лорана теперь - модная классика. Так, женские смокинги, поразившие воображение модниц, впоследствии стали фирменной визиткой бренда. Именно Ив Сен-Лоран предложил активно носить женские брючные костюмы, свитеры с высоким горлом, куртки из чёрной в стиле сафари, высокие сапоги, этнику - без всех этих вещей уже сложно представить гардероб женщины из любого города мира.

Конечно, это не все французские дома моды, фешн-мир был бы неполон и без несносного и эпатажного Готье, фантазийного Лакруа, шикарного Пьера Кардена, мастера сумок и аксессуаров Луи Виттона, элегантного Юбера Живанши и многих других величайших модельеров.

Современные молодые дизайнеры

Сегодня звания “молодой дизайнер” или “подающий надежды кутюрье” не имеют никакого особенного значения, поскольку Fashion-индустрию наводнили имена юных художников, которые совершают попытки модернизировать традиционное понятие прет-а-порте. Отдельным личностям это удаётся. Например, которому повезло добиться признания в мире моды, грамотно балансируя между традициями Модного дома Balmain и собственным новым молодёжным вкусом. Каждое fashion show бренда Balmain проходит под громкие аплодисменты зала, а западные звезды сами предлагают Рустану дружбу и сотрудничество.

Еще один успешный молодой французский дизайнер - Николя Гескьер - до 2012 года работавший арт-директором Модного дома Balenciaga. Коллекции Гескьера изобиловали элегантными силуэтами в сочетании с геометрией форм, щедро приправленными футуристическим дищайном. С 2013 года Николя Гескьер стал креативным директором другого знаменитого бренда - Louis Vuitton.

Молодой дизайнер Гийом Анри заставил мировую моду вспомнить о практически забытом модном доме Carven, подарив девушкам новую для них любимую марку. По слухам, этому дизайнеру сделали интересное предложение возглавить очередной крупный модный дом с историей — Nina Ricci.

Журналы мод

Со второй половины далекого XVIII века именно во Франции стали появляться первые журналы, специализирующиеся на моде и всём том, что с ней связано. В то время французские журналы мод представляли собой отдельные крупные гравюры, которые раскрашивались вручную акварельными красками и сопровождались описанием каждой модной детали.

Современный модный глянец произошёл из первых изданий о французской моде, таких, как изданный в 1921 году в Париже журнал L’Officiel, старейший из французских модных изданий, чей выпуск продолжается и сейчас. В 1938 году именно этот журнал был первым с цветными фотографиями на страницах.

В 1937 году во Франции появился еженедельник Marie-Claire, также дошедший до современников. Это было новаторское по тем временам издание, рассказывающее не только о том, что такое мировая и французская мода, но и о светских и культурных событиях, о здоровье и рецептах красоты, публикующее письма читателей и ответы на их вопросы, охватывающее другие важные аспекты женской жизни. Таким образом, издание было первым из многочисленной армии женских популярных журналов.

В 1945 году читательницам был представлен французский журнал Elle, основным содержанием которого стали статьи и фотографии, связанные с модой. Первые номера журнала раскупили в рекордный срок, и через пару десятилетий Elle признали самым читаемым журналом в мире.

Уличная мода

Французский стиль, ставший уже пресловутым - это вкус, проявляющийся в стиле и выборе одежды и аксессуаров у французских модников. Во все времена он отличался особой утончённостью и обаянием.

Близость подиумов с высокой модой, конечно, накладывает свой заметный отпечаток, но не только этот фактор влияет на особенный шарм французской уличной моды. Виртуозное владение искусством совмещать несочетаемые, казалось бы, вещи, выстраивая гармоничный и небанальный образ и составляет основу того, что называют французская мода и стиль. Надевая теплое пальто с тонкой майкой или как будто вынутое из сундука прабабушки, с почти мужским твидовым пиджаком, и приправив образ оригинальными аксессуарами по вкусу, французы добиваются совершенно уникального впечатления, являя миру фирменный французский look.

Француженки - европейки до мозга костей, большинство из них проповедуют приверженность европейским ценностям и равноправию полов. Они независимы, делают карьеру, и это не может не отражаться на внешности. Обычно француженки предпочитают легкий максимально натуральный макияж (а зачастую обходятся без него), демократичные бренды и спокойные цвета одежды. В облике подлинной француженки лейтмотивом присутствует легкая небрежность, но никак не неряшливость. Эту небрежность может позволить себе только весьма ухоженная, знающая силу своей привлекательности, женщина, обладающая несомненным вкусом. Самое важное в облике французской модницы - аксессуары и бижутерия. Подобранный комплект делает повседневное платье вечерним. Француженки неравнодушны к украшениям “с историей”, они обожают покопаться в товарах блошиных рынков и антикварных магазинчиков.

Как создать французский образ

Главное отличие французского стиля от других - отсутствие в одежде ярких цветов и пестроты. У женщин Прованса в ходу умелое сочетание белоснежной одежды с ненавязчивыми кремовыми оттенками и черной классикой. Так, обычное черное платье-макси в сочетании с грамотно выбранными украшениями и милыми деталями француженка превратит в восхитительный наряд для вечера.

Платья - это особая статья в гардеробе истинной француженки. Легкие платья и юбки без труда встраиваются в женственный, игривый и в то же время утонченный образ. В предпочтениях у француженок также юбки прямого покроя и юбки-тюльпан как квинтэссенция всего, что предлагает французская мода.

Одежда - это далеко не все, для создания образа не обойтись без аксессуаров. Со времен Шанель дамы продолжают носить шляпки аккуратных форм и спокойных расцветок. В этом сезоне особо востребованными будут шляпы “федоры” и “трилби”.

Сумки француженки предпочитают вместительные, но элегантных фасонов. Мешковатые сумки, похожие на вещмешки, их вряд ли заинтересуют. Классические шопперы для повседневной носки, интересного вида клатч для выхода в свет - вот выбор парижанки.

Длинные стильные ожерелья нам тоже подарила Франция. Но нужно учитывать, что они не слишком подходят женщинам с грудью большого размера. Французский стиль в бижутерии - это оригинальные украшения из металла и дерева благородных сортов. Они подходят к большинству образов.

Французы - виртуозы искусства создания интересных образов. Получившийся в итоге ансамбль состоит из многих слоев. Он сложен и прост одновременно. Дополнения всегда безукоризненно работают на образ владельца, а все вместе составляет загадку вечного французского шарма. Этот шарм в сочетании с демократичностью и делает французский стиль столь притягательным для остальных.

С середины 17 века неограниченная власть во Франции принадлежала королю Людовику XIV.
Жизнь при французском дворе подчинялась строгому этикету и представляла собой бесконечно длящийся спектакль, главным действующим лицом которого был король.
Франция, достигшая в этот период небывалого экономического подъема, оказывала большое политическое влияние на другие страны, французский язык стал международным.
Более того, Франция начинает экспортировать модные туалеты и предметы роскоши, сопутствующие моде, - кружева, перчатки, бижутерию, шелковые чулки. В 1672 г. во Франции был основан первый журнал мод - «Mercure galante». Французские моды покорили Европу.
К 17 веку в искусстве сложился стиль барокко - парадный, величественный, декоративный, чопорный. В нем наиболее полно отразились вкусы аристократии того времени. Интерьер стал ярким, красочным - хрустальные люстры, отражающиеся в светлых блестящих полах, расписные потолки, гобелены, множество серебряных безделушек, мебель из черного дерева, инкрустированная золотом и перламутром. С этой фееричностью интерьера гармонировали пышные, украшенные массой драгоценностей, костюмы. Появились новые эстетические представления, для которых красота заключалась в богатстве, монументальности, красочности одежд, на фоне которых сам человек потерялся.

Мужской костюм

"От башмаков до шляпы - банты, ленты, банты,
ленты!.. Распустят до пояса парики из пакли,
штаны наденут, широкие, все в складках -
пузырями, камзол кургузый, рубашку выпустят
сборками над тощим животом!"
Ж. Б. Мольер

Людовик XIV вступил на престол еще ребенком, и за него правила регентша-мать, королева Анна Австрийская. В этот период мода приобрела оттенок «детскости»: подражая малолетнему королю, придворные и аристократическая знать носили короткие курточки и длинные волосы. Важной деталью костюма этого времени была белая рубашка с напуском на талии, пышными длинными рукавами и кружевными манжетами, которые в нескольких местах перевязывались лентами. Поверх рубашки вместо пурпуэна надевали короткую распашную курточку с короткими рукавами («брасьер»), частенько из отдельных лент, скрепленных выше локтя. Из-под них выглядывали манжеты рубашки. Пояс шоссов закрывала маленькая баска.
Пышные широкие панталоны завязывали над коленями; под них надевали белые шелковые чулки с кружевными подвязками - «канонами», чаще всего черного цвета. Поверх панталон носили ставшие модными штаны «ренграв», похожие на женскую юбку; из-под них было видно кружево канонов.
Сверху только на левое плечо накидывали недлинный плащ.
В 1665-1670 гг. в мужском костюме произошли некоторые изменения. Теперь он выглядит строже, вместо коротенького брасьера стали надевать длинный, почти до колен, распашной кафтан - «жюстокор». Вначале его носили военные, но затем он превратился в повседневную и даже придворную одежду.
Жюстокор плотно облегал фигуру, имел длинную талию, множество пуговиц и был пышно украшен впереди. Рукава вначале короткие, позже удлинились, и у них появились широкие цветные манжеты, из-под которых выпускались пышные кружевные манжеты рубашки. Жюстокор застегивался только на груди и до талии, поверх него расправлялось жабо рубашки.
По талии жюстокор можно было подпоясать широким шарфом, который завязывали на боку бантом.
Шили жюстокоры из полосатой ткани, с расходящимися веером складками по бокам.
В мужском костюме появились карманы. У жюстокора впереди было два кармана с клапанами, но их форма и положение часто менялись. Эта одежда дополнялась эполетом из лент на правом плече и перевязью лпя шпаги. Для зимы шили жюстокоры на меху.
Под жюстокор поверх рубашки надевали «весту» - распашную куртку, которая застегивалась на талии до середины груди, чтобы было виднее жабо рубашки.
В 1670-е гг. у жюстокора появились разрезы на полах: задний был предназначен для верховой езды, а боковой - для продевания в него шпаги: шпагу в это время носили уже не поверх кафтана, а под ним.
Шоссы теперь были узкими, более строгими (отсутствовала отделка из лент и кружев) и застегивались под коленом на пуговицу.
Все дворяне носили шпагу - штатские на поясной портупее, военные - на перевязи через плечо.
Верхней одеждой были плащ без рукавов с широким отложным воротником и плаще короткими рукавами, который застегивался на пуговицы («брандебур»).
К 80-м гг. мужской костюм стал еще строже и еще темнее по цвету. Моду диктовал король, в последние годы жизни попавший под влияние иезуитов.
В это время повсеместно начали носить большие муфты, которыми пользовался сам король. Кроме них костюм дополняли перчатки, шпага, часы в виде луковицы, а щеголи носили еще и трость с набалдашником.

Женский костюм

Женский костюм, как и мужской, к середине 17 века тоже стал меняться, особенно в деталях. Под влиянием стиля одежда стала ярче, пышнее. Если в 50-60-е гг. женский костюм сохранял естественные формы и мягкость линий, то уже к 70-м гг. он приобрел вычурность.

Талия зауживается и становится длиннее, узкие рукава украшаются оборками, у юбки появляется шлейф.
Изменилась форма декольте: первоначально овальная, она постепенно превратилась в неглубокое каре. Воротник исчез, вырез лифа обшивался оборкой или кружевами. Одна из излюбленных отделок лифа - «лестница» - декодирование его бантами по всей длине, от выреза до талии (при этом банты сверху вниз уменьшались). Пикантность придавали свободно падающие на декольте завитые локонами волосы.
Рукава платья узкие и укороченные обшивались широкой кружевной оборкой.
В этот период, как и прежде, женщины одновременно носили два платья. Верхнее шилось из дорогих плотных тканей с распашной юбкой, прикрепляемой к лифу шнурками. Сзади у юбки был шлейф, а впереди и с боков ее часто подбирали и заворачивали в виде валиков. Нижнюю юбку нарядно отделывали кружевами и оборками.
В холодное время года женщины накидывали на плечи меховой палантин, а руки защищали бархатными на меху муфтами и длинными, до локтя, перчатками.
Во время прогулок дамы дополняли костюм тростью или зонтиком.

слева: туалет придворной дамы с баской и шляпой а-ля-Рубенс

справа: платье придворного кавалера

слева: мушкетерская мода, шляпа а-ля-Рубенс, сапоги-ботфорты

справа: платье горожанки

слева: парадное платье и прическа-фонтаж

справа: костюм придворного

Обувь

В 17 веке мужчины носили высокие (выше колена) сапоги-ботфорты. Привилегией дворянства были туфли на красном каблуке.
К концу века каблук стал ниже, у туфель исчезают розетки и банты, но появляются большие языки («клюши»).
Для верховой езды мужчины носили высокие узкие сапоги.
Туфли знатных дам шились из бархата или парчи, с узким заостренным носком, на высоком, выгнутом «французском» каблуке.

Прически и головные уборы

В эпоху Людовика XIV вошли в моду парики, состоявшие из массы длинных локонов чаще всего белокурого цвета, расчесанных на пробор посередине.
На лице дворянина красовалась бородка в виде узенькой полоски под нижней губой и две полоски усиков («а la roi»).
В 70-е гг. цвет парика становится каштановым и увеличивается его объем. Парик становится похожим на львиную гриву. При таком обилии волос на голове, с лица они полностью исчезают - даже те крохотные усы, которые еще совсем недавно украшали верхнюю губу.
В 1-й половине 17 века мужчины носили шляпы конической формы с жесткими широкими полями, украшенные страусовыми перьями и лентами.
Во 2-й половине 17 века их сменили треуголки. Круглая широкополая шляпа превращалась в треуголку постепенно: расширившиеся поля шляпы стали вначале загибать по бокам вверх с двух сторон, а затем и с трех. Чтобы поля держали форму, их укрепляли проволокой. Шляпу украшали перьями и надевали обычно углом вперед.
Прически 2-й половины 17 века отличаются большим разнообразием. В 60-е годы волосы расчесывали на прямой пробор, над висками пышно взбивали, а на плечи спускали два длинных завитых локона. В 70-е гг. локоны рядами высоко укладывали - эта прическа напоминала мужской парик. Среди придворных дам был моден так называемый «узел смирения» - гладкая прическа с узлом, сколотым на затылке.
В 90-е гг. в моду входит прическа «фонтанж». Она представляла собой комбинацию уложенных рядами локонов и изогнутого каркаса, которому придавали самые разные формы и украшали рядами полотняных оборок, лентами, бантами, кружевом и пр. Различалось более ста видов фонтанжа - в зависимости от формы, цвета, отделки, и каждая его часть имела свое название - «кошка», «мышка» и т.д.

Украшения и косметика

Косметикой в 2-й половине 17 века пользовались и женщины, и мужчины. Щеголи румянились, чернили брови, наклеивали на лицо мушки, ничем не отличаясь в этом от дам.
Мужской костюм украшался массой драгоценных украшений; бантом с длинными концами, который прикреплялся к левому плечу; перчатками, украшенными лентами и кружевами. В 60-е гг. вошел в моду галстук, или шейный платок - «кроат». Он заменил большие отложные воротники. Кроат обматывали вокруг шеи и завязывали впереди бантом. Эта манера носить галстук была перенята у французских солдат, которые, в свою очередь, заимствовали его у хорватских солдат, составлявших личные полки Людовика XIV («cravate» - искаженное «хорват»). Позднее кроат уже не завязывался бантом, его концы закладывали за борт весты.
У дам особенной популярностью пользовались черные мушки, которые наклеивали на лицо, шею и грудь, привлекая взгляд к определенным местам внешности. Мушки вырезались из черной шелковой или бархатной ткани. Эта имитация родинок пришла с Востока: арабы и персы считали родинку естественным украшением. Дамский туалет дополнялся ювелирными украшениями - кольцами, серьгами, ожерельями и пр., а также веером.

Источник - "История в костюмах. От фараона до денди". Автор - Анна Блейз, художник - Дарья Чалтыкьян

Сближение внешних черт мужчины и женщины, их изнеженный, кукольный облик, пренебрежение к возрастным особенностям (и молодые, и старые носили одинаковые костюмы, применяли одну и ту же декоративную косметику) свидетельствовали о моральном и физическом вырождении аристократической верхушки. Полная неприспособленность к труду многих ее поколений достигла в это время своего апогея: все силы и таланты направлены на галантный флирт, на салонные развлечения. Во французской живописи с такими образами нас знакомят картины Франсуа Буше, Антуана Ватто, Жана Оноре Фрагонара,Уильяма Хогарта.

Французский мужской костюм по-прежнему состоит из белья, жилета, жюстокóра (жюстокóр (от фр. justaucorps - точно по телу) длинный мужской кафтан, сшитый по фигуре, без воротника, с короткими рукавами) и кюлотов (франц. culotte) - короткие, застегивающиеся под коленом штаны, которые имели право носить только аристократы). Но силуэт, покрой, отделка, цветовая гамма меняются на протяжении всего периода. В начале века силуэт жюстокора - прилегающий с расширением книзу, которое поддерживалось каркасом или жесткой прокладкой; длина жюстокора - до коленей. Жилет обильно украшают вышивкой; цвета - темно-красный, светло-коричневый, золотистый, желтый различных оттенков. Белый муслиновый галстук заменяют черной узкой лентой из тафты.

Во второй половине века, примерно в 70-х гг., возникает новое изысканное решение костюма: появляется фрак , прилегающий по бедрам, со скошенными полами, узким рукавом и небольшим стояче-отложным воротником, впоследствии замененным высокой стойкой. Настоящий английский фрак шили из плотной шерсти, окрашенной краской индиго в ярко-синий цвет. Французские фраки были шёлковыми или полушёлковыми и довольно пёстрыми – зелёными, жёлтыми в красно-чёрную, сине-голубую полоску. Под фрак надевают жилет - укороченный, прилегающей формы, с высокой застежкой. Штаны - узкие кюлоты, обувь - плоские туфли с пряжкой и низким каблуком.

1770-1780 г.г.

Цветовая гамма этого периода включает нежные оттенки коричневого, желтого, зеленого. Обычно все три основные части мужского костюма (фрак, жилет и кюлоты) выполняли одного цвета или жилет и кюлоты - однотонные, фрак - в тональной гармонии; иногда фрак и кюлоты делали из одной ткани, а жилет - белый с богатой вышивкой цветным шелком. В конце века жилет и фрак стали выполнять из полосатой ткани, кюлоты из гладкокрашеной.

1760 Г.

1780 Г.

Верхней мужской одеждой, полностью вытеснившей плащи, становится редингот (англ. Ridingcoat – одеэжда для верховой езды), длинный полуприлегающий кафтан с высоким воротником, с однобортной или двубортной застежкой, длиной до середины икр или до щиколоток.

Д.Г.Левицкий. Портрет Е.Н.Хованской и Е.Н.Хрущовой 1773 Г..

1750–60 г.г.

Основным видом отделки мужского костюма были кружева и пуговицы. Кружева, разнообразные по плотности и рисунку, применялись для пышных жабо и белых галстуков, завязывавшихся большим бантом высоко под подбородком. Драгоценные скульптурные, чеканные, эмалевые пуговицы украшали фрак и кюлоты. Постепенно пуговиц становилось всё больше, а сами они стремительно уменьшались в размере. Это не мешало осыпать пуговицы бисером, покрывать чеканкой, гравировать на них имя владельца. Часто под стеклянную крошку засушенных насекомых, рисунки пером и акварелью нарисованные портреты.

Украшением костюма служили также брелки, прикрепляемые на плетеных шнурках или цепочках к поясу кюлот. В качестве дополнения брали трость, а самые страстные модники выходили в свет вооружившись огромным веером, с резными перламутровыми фигурками красочными росписями, в том числе весьма фривольного содержания.

Головные уборы - небольшие шляпы с полями, узкими спереди и загнутыми с боков. В конце ХVII - в начале XVIII века треуголка довольно значительна по размеру. Кроме того, она украшена страусовыми перьями, галуном, нередко - пышным бантом. Постепенно шляпа становится меньше и декоративнее. Исчезает пышный плюмаж из перьев, утрачивается значительная часть декорирующих деталей. Это происходит в связи с тем, что треуголка всё больше становится декоративным аксессуаром, который кавалер держит в руке или под локтем: пудреные парики «не нуждались» в шляпе. Иное дело - охотничий костюм. В его состав непременно входила шляпа. В армии также прижилась треуголка в качестве основного головного убора. В первой половине XVIII века треуголку охотно носили женщины. Это было связано с небывалым доселе «сближением» мужской и женской моды.
Постепенно и «три угла» стали не слишком компактными. В армии, а затем и среди штатского населения, приобрела популярность двуугольная шляпа. Двууголка легко складывалась и занимала меньше места - качества важные, тем более что на приемах и балах кавалеры не расставались со своими шляпами.

Влияние стиля рококо сказалось в мужском костюме в подчеркнуто узких объемах изделия и рукавов, в изогнутых линиях силуэта, мягком изысканном колорите и дорогих вычурных украшениях. Чрезмерно модным становится всё необычное, диковинное, странное. Это коснулось и обуви. На улицу выходили в полубашмаках из чёрной лаковой кожи на красных каблуках, поверх надевали деревянные сандалии-«галоши», тоже красные.

В гардеробе каждого уважающего себя аристократа хранилось огромное количество белья: дюжины рубашек, подштанников, сотни пар чулок, бесчисленные подвязки, нарядные шейные и носовые платки. Сундуки для хранения белья превратились в пузатые комоды, покрытые китайским лаком, с выдвижными ящичками, способными вместить всё сразу.

Традиционным досугом благородного человека была карточная игра, любимым время провождением – прогулки по саду Тюильри и на бульварах и верховая езда. Модным развлечением считалось посещение дорогих кондитерских, где подавали чай и горячий шоколад. Мода пить шоколад пришла из Испании и оттуда попала во Францию, а затем в Англию и др. страны. Кофейни в XVIII веке становятся местом учёных бесед, состязаний в остроумии, литературных, позже, политических дискуссий. Также популярны были ярмарочные театры кукол и балы-маскарады в «Опера».
Модная одежда стоила очень дорого, поэтому предприимчивые парижские портные давали её напрокат модным щеголям из провинции.

Помпезные парики Людовика XIV сильно уменьшились в объёме. Изменилась их форма: от больших тупеев остались небольшие букли на висках и косичка сзади. В моду входит причёска «а-ля Катогэн»: все волосы зачёсывают назад и завязываются в небольшой, низко сидящий хвостик, на который натягивают матерчатый чёрный «кошелёк» или закрепляют его бантиком или пряжкой. Эту причёску часто носили высшие чины в армии и флоте.

Устаревшей формы парики надевали во время траура, при исполнении служебных обязанностей в суде, городской администрации и в университете. Многие, особенно молодые люди, уже не носили парики, но приличия требовали, чтоб причёска была напудрена. Пудру использовали разных цветов и оттенков: от небесно-голубых до нежнейших розовых. К концу XVIII века парики и пудра окончательно выходят из моды и начинают носить довольно пышные, но достаточно простые причёски из собственных волос, завитых в крупные, небрежно уложенные локоны.

Этикет , принятый в XVIII веке, не позволял демонстрировать слишком серьёзное отношение к чему-либо, поэтому и дуэлянты являлись на дуэли разряженными как на бал, но удары наносили вполне серьёзно. Сапоги, шпоры, оружие – всё это подчёркивало доблесть дворянина. Готовность к защите своей чести на дуэли была постоянной. Дуэли неоднократно запрещались, но они происходили регулярно. Вызов на дуэль назывался билетом, поединок вёлся по жёстким правилам. В соответствии с неписанным этикетом к делу приступали, расстегнув камзолы, сорвав с себя пояса и наколенные повязки и, распустив шнуровку на штанах. Излюбленным местом для выяснения отношений в Париже был Пре-о-Клер, луг у стен монастыря Сен-Жермен де Пре.
Галантный век, длившийся до 1789 года, проявлял себя даже в манере вести войну. Офицеры с обеих сторон обменивались приветствием, предоставляя врагу право первого выстрела. Недаром о сражениях той эпохи говорили, что это были войны в «кружевах и манжетах».

Это элегантная, модная и качественная одежда, очень удобная и легкая. Французы разбираются в вещах и покупают себе одежду только самого высокого качества, которое могут только себе позволить. Французский стиль в мужской одежде заключается не в том, чтобы купить как можно больше вещей, а в том, чтобы приобрести самое нужное из самого лучшего. Мода для жителей Франции как еда. Они не ходят в огромные гипермаркеты и не нагружают полные корзины огромным количеством продуктов. Они покупают свежие составляющие и несут их домой, для них, чем меньше, тем разборчивее. Французская мода в основе своей состоит из того, чтобы носить элегантные вещи в классической манере.

Существует особый парижский дизайн, созданный из завитушек и росчерков, который делает каждый элемент особенным и эксклюзивным, но не шаблонным. Что же придает французскому стилю в мужской одежде столько шика при такой классичности деталей? Все дело в правильной подборке и комбинации вещей. Красивый фрак французы могут носить с обычными джинсами и простыми футболками, что бы показать элегантность, уместную почти во всех случаях. Если во Франции люди и носят кроссовки, то это является вдохновением от физических занятий, нежели необходимость для спортзала. Не обязательно жить во Франции и быть французом, чтобы быть модно одетым во французском стиле одежды.

Достаточно всего лишь усвоить все необходимые нюансы. Данный стиль одежды заключается не в дизайнерских вещах, а в умении носить их вместе более гармонично. Надо стараться держать равновесие между простотой и роскошью, элегантностью и эксклюзивностью, а главное, быть уверенным в себе и помнить, что все изыски индивидуальны и оригинальны. В нынешнем году во французском стиле в мужской одежды появились новые и очень свежие тенденции.

Во Франции различные модельеры и дизайнеры рассматривают мужскую моду под разными углами. В течение многих сезонов стиль мужчины меняется с метросексуального на ретросексуального. Основное его качество - полная уверенность в себе, как в представителе мужского пола. Его мужественность настойчива и притягательна, но, тем не менее, не превращает его в мачо. В данном случае приставка «ретро» означает способность быть верным издавна сложившимся человеческим ценностям, быть разносторонним и выглядеть всегда модно и современно.

Образ, фигурирующий в нынешней французской моде - молодой человек, любящий путешествовать и предпочитающий изысканные удовольствия. По его натуре он человек, предпочитающий готичный стиль, романтичный и немного циничный. Многие предметы мужского гардероба, такие как верхняя одежда, в виде тренчей и элегантных пальто, остаются актуальными вне зависимости от быстротечных тенденций моды. Немного поэкспериментировав с различными стилями, дизайнеры в этом году вернулись к вечно неизменной классике. Мужские пальто этого сезона характеризуются сдержанностью стиля и цветных оттенков.

На смену красочности и оригинальных покроев, пришли классические элементы. Также в этом сезоне дизайнеры много внимания уделили созданию модных курток, не уступающим по элегантности и красоте модным пальто. Впервые модельеры заявляют, что куртки, модные в нынешнем году отлично подойдут как к брюкам, так и джинсам, хотя раньше считалось, что сочетания этих предметов гардероба - преступление против моды. Самая популярная и модная ткань этого сезона - шерсть, незаменимая для промозглой осенней погоды. Для цветовой гаммы характерны классические цвета. Это черный, бежевый, коричневый цвет и оттенки темно-синего и серого цветов.